Вашият най-добър изстрел най-често е първият ви изстрел, така че нула за студена цев. Ако пушката ви направи последващи изстрели с инч или два по-високо или по-ниско, вероятно все още ще сте на целта с кариера, голяма колкото елен в рамките на 250 ярда. Рон Спомер
Виждате го всяка година на полигона. Някакъв бедняк удря кръг след кръг надолу, ругаейки и въртейки регулаторите си в объркване, докато изстрелите се пръскат върху лист хартия с размерите на плевня. Виждал съм хора да изгарят през 20 патрона, да вдигат ръце от разочарование и да се прибират вкъщи, не по-близо до изпускането на куршуми, където са насочени, отколкото когато са започнали. Това е жалко, особено когато можете да прицелите пушка с мерник само с два изстрела.
1. Прицелването в отвора не е скучно
Преди да произведете този първи изстрел, прицелете пистолета. Използвайте механичен или лазерен мерник или просто го очете. Гледането на очи може да звучи доста грубо, но е евтино и работи. Номерът е да монтирате пушката в менгеме или люлка, така че да не се движи лесно. (Картонена кутия с прорези на два горни ръба, за да държи пушката, работи добре в краен случай. Утежнете дъното, за да предотвратите плъзгане.)
Извадете болта от действието. Погледнете надолу по цевта и регулирайте пушката, така че визуално да центрирате малко око на около 30 ярда. Сега, без да местите пушката, завъртете кулите, докато мерната мрежа се центрира над окото на бика. Цевта и мерникът вече трябва да сочат към едно и също място.
Разберете какво означава всяко щракане на купола, когато регулирате мерника за изместване на точката на удара на разстоянието на прицел. Но не приемайте, че всяко движение за регулиране на щракване на обхвата ще бъде неподвижно. Рон Спомер
Сега сте изправени пред малка дилема. Понякога прицелването е достатъчно добро, за да ви постави на хартия на 100 ярда, понякога не е. Рискувате ли удар или започвате по-близо? Смятам, че обикновено си струва да вземете първия удар от около 30 ярда, където със сигурност ще ударите хартия. След като първата дупка се появи на мишената, пренасочете пушката си с мерника точно там, където е била за първия ви изстрел (над бика). Отново наблюдавайте мерника, докато въртите колелата за наклон и височина, за да преместите мерника над дупката от куршума. Бинго. Визирът вече е насочен точно там, където цевта хвърля изстрелите си. Вие сте на нула за 30 ярда, но също и за около 200 до 250 ярда. Но ще бъдете високо на 100 ярда.
Защо високо? Тъй като цевта ви е леко наклонена нагоре по отношение на обхвата. Вие хвърляте куршума си нагоре. Той пресича линията на видимост на около 30 ярда, удря високо на 100 ярда, дори по-високо на 150 до 180 ярда и след това започва да се приближава до линията на видимост, докато я пресече на около 250 до 300 ярда. Точната крива на траекторията зависи от масата на куршума, формата (B. C.) и началната скорост.
Патроните с голям обем, съчетани със сравнително леки, тънки цеви, могат да доведат до значително изместване на точката на удар само след няколко изстрела. Нагряването на цевта променя напреженията на напрежението, карайки цевта да "лута" и да разпръсне изстрели. Все още може да стреля по сложни и плътни групи от студена цев. Тъй като първият ви изстрел по дивеч обикновено е най-добрият ви изстрел, нула за консистенция на студена цев и точка на удар. Рон Спомер
2. Rise of the Bullet
Може да изглежда очевидно за ветерани стрелци, но си струва да споменем, че куршумите не се издигат над оста на отвора. В момента, в който излязат, гравитацията започва да ги дърпа надолу. Само защото не можем да повдигнем цевта леко нагоре, куршумът изглежда се издига, удряйки високо на 100 и 200 ярда.
След като сте твърдо на 30 ярда, превключете на 100 ярда, за да усъвършенствате нещата. Естествено, ще използвате постоянна почивка, за да премахнете всички човешки грешки. Чанти, стативи, двуноги, може би някаква люлка. Това не е състезание, за да видите колко добре стреляте, а поредица от механични настройки, за да накарате вашия мерник/пушка да стреля, където искате. Затова минимизирайте всички човешки грешки.
Обикновена картонена кутия с нарези, за да побере пушка, ще бъде достатъчна за първоначално прицелване на канала. Претеглете кутията, за да сведете до минимум движението. Занулете целта надолу по цевта от пробива с отстранен болт. След това регулирайте кулите на мерника, докато мерната мрежа се центрира над око. Рон Спомер
От стабилната си позиция стреляйте право в очите. Не трепвайте, не натискайте спусъка и не затваряйте очи. Ако не знаете, че правите това, настройте камера, за да се снимате. Записвайте на забавен каданс за истинско разказване. Ако видите трепване, направете няколко сухи стрелби, докато станете гладки, стабилни и перфектни.
Вашият първи изстрел от 100 ярда трябва да кацне високо, може би леко от двете страни. В този момент е изкушаващо да наберете корекция. Голяма грешка. Един единствен изстрел можеше да бъде летец. Или можеше да го дръпнеш. Или вашата пушка може да се групира толкова слабо, колкото 2 MOA, в който случай всеки изстрел може да бъде един инч извън центъра. Ето защо стандартното правило е да направите три изстрела и да осредните центъра на групата, след което да направите своите корекции. Но преди да наберете…
За най-добри резултати снимайте по три, преди да се настроите от центъра на групата. Тук първата група (на 100 ярда) посочи преместване на мерната мрежа 4 инча надясно и 1 инч нагоре. Корекция от 16 щраквания вдясно доведе до 5-инчово преместване. Това може да се дължи на нагряване на цевта и последващо изместване на точката на удар или неточна купола. (Не е набрана корекция за надморска височина преди втората група да бъде изстреляна.) Рон Спомер
3. Каква е вашата корекция при кликване?
Определете дали вашият мерник се движи 1/2-, 1/4- или 1/8-инча на щракване на 100 ярда. Повечето са с 1/4-инчов клик. В този случай ще наберете четири щраквания, за да преместите точката на удар с 1 инч на 100 ярда. Така че, ако първият ви изстрел удари 4 инча височина, завъртете купола за повдигане с 16 щраквания надолу. Ако удари също 2 инча отляво, наберете 8 щраквания вдясно. И така нататък. Четири щраквания за всеки сантиметър необходимо движение на 100 ярда. И се пригответе за потенциална изненада, която ще обсъдим по-нататък.
Сега направете втората си снимка. Премести ли се наляво с 1 инч и нагоре с 2 инча? Ако не, не се паникьосвайте и не местете тези циферблати! Понякога еректорните тръби (които се движат вътрешно, за да регулират позицията на мерната мрежа, както я виждате) не се изместват, когато завиете циферблатите, но се изместват, след като откатът ги премести. Така че стреляйте още два пъти за много по-точна картина на това къде се е изместила точката ви на прицел. Ако един изстрел е в първоначалната група, а другите два са се преместили там, където е трябвало, изправящата тръба на вашия мерник вероятно е заседнала след първоначалната ви настройка.
Много варели променят точката на удар, когато са чисти скърцащо. Тъй като нито един отвор на ловна пушка не може да остане в това състояние за повече от един изстрел, се препоръчва да се нулира за мръсна цев точка на удар, след това да се изстрелят 2 или 3 замърсяващи изстрела след всяко почистване, за да се поддържа последователност. Рон Спомер
Осъзнавайте това. Ако регулирате купола след първия изстрел, за да коригирате, може да завършите с двойно движение при следващия изстрел, защото първоначалният откат разклати изправящата тръба, но след това сте я настроили още една, което води до двойна настройка на тази втора изстрел. Ако не разбирате какво се случва, може да скубите косата си и да търсите дупки по хартията цял ден.
4. Заобиколно решение на дефектния обхват
Това изглежда като дефектен обхват - и вероятно е така. Но ще се изненадате колко много обхвати правят това. Дори доста скъпи. Ако планирате да избирате за стрелба от разстояние, такъв лепкав обхват няма да е достатъчен. Ако просто искате да коригирате нулата си и да не набирате, можете да живеете с непоследователни корекции.
Окончателното нулиране трябва да се извърши от поддържащото устройство, което най-вероятно ще използвате на полето. Много пушки въздействат по-високо от нула, ако се нулират от мека, подплатена опора и след това се стреля от по-твърда повърхност на полето. Едно от предимствата на преносим двуножник или триножник с височина за седене/коленение е, че той е последователна опора за повечето ловни терени и местообитания. Рон Спомер
Има няколко начина да се сведе до минимум залепването на изправящата тръба/кула по време на нулиране. Единият е да „рапирате капачката“. След като включите щракванията за настройка, докоснете горната част на купола с пластмасова или дървена дръжка на отвертка няколко пъти. Опитвате се да имитирате откат, за да разхлабите лепкавия винт/тръба. Другият трик е да запомните настройката на купола (номер) и да наберете пълно завъртане след него, след това да се върнете и след това да наберете корекцията. Добавеният натиск от огромното регулиране трябва да изчисти лепкавата точка. Комбинирайте рапане в края на ротационната настройка, за да удвоите шансовете си за успех. Това изглежда като омразно решение за скъп обхват, но не всеки от нас може да си позволи скъпи обхвати. Трикове като този могат да направят нашите иначе ефективни обхвати достатъчни. Виждал съм някои „лепкави“евтини мерници да работят в продължение на 30 години, без изобщо да загубят нула. Сега нека проучим други проблеми с нулирането на обхват.
5. Неправилно движение на щракване
Какво ще стане, ако корекциите на обхвата ви се преместят само на половината от разстоянието, което е трябвало – или се удвоят? Или сте преброили погрешно кликванията, погрешно сте разчели честотата на коригиране на кликванията или притежавате обхват, който не е толкова точен, колкото твърди производителят му. Последното се случва почти толкова често, колкото и първото, но това не е краят на света. Обхват, който не се настройва точно на 1/4-инча при всяко щракване, все още може да бъде напълно надежден, функциониращ ловен прицел, след като бъде забелязан. Просто не се опитвайте да въвеждате нови настройки на обхвата, докато сте навън и очаквайте те да са точни.
Тежките цеви са често срещани при варминтните пушки, защото се нагряват по-бавно от леките цеви и издържат на изместване на точката на удар поради променящите се напрежения в стоманата. При ловните пушки обаче те се оказват неудобно тежки и по-трудни за маневриране в гори и храсти. Рон Спомер
Една друга грешка, която понякога се допуска при взиране на мерници, озадачава онези, които са ангажирани с нейното създаване. Те набират корекции наляво и надясно и нагоре и надолу и куршумите не попадат близо до мястото, където трябва. Целият обхват изглежда шизофреничен. Проверете дали е монтиран „с главата надолу“. Хей, случва се. Някой (тук не сочи пръст) постави нещото в пръстените му с купола за повдигане, обърнат към лявата страна на пушката, и купола за вятър отгоре. Така че, когато регулирате циферблата, който показва R за дясно, вие наистина местите мрежата нагоре или надолу. Когато завъртите диска нагоре, вие измествате мерната мрежа наляво или надясно. Да, доста трудно е да се свържат тези движения. Някои стрелци умишлено монтират мерници по този начин, за да изчистят по-добре отвора за изхвърляне, знаейки, че тогава циферблатите за посоката на вятъра и височината се обръщат.
Лазерните прицелни устройства, които пасват на дулата, са просто устройство за грубо прицелване в отвора. Те ще ви хванат на хартия на 30 ярда, но не винаги на 100 ярда. Рон Спомер
6. Студена цев срещу гореща
Друга грижа е топлината на варела. Много пушки стрелят в малко по-различни точки, когато са горещи, отколкото когато са студени. Не нулирайте гореща цев и след това се чудете защо стреля ниско или високо за този първи изстрел от студена цев.
Не е нужно да е толкова студено, за да може студена цев да стреля към различна точка на прицел от топла цев. Варел при температура на околната среда се счита за студен варел. Този, който е бил нагрят с един или повече удари, се счита за топъл или горещ. Рон Спомер
За ловците е най-логично да нулирате за студената цев, защото това е, което ще използвате, когато този долар се появи след дълги часове на скука. Докато се прицелвате, изчакайте поне минута между изстрелите. Когато мислите, че сте близо до съвършенството, оставете цевта да се охлади напълно, преди да стреляте с последния си нулев изстрел. Ако не е съвсем правилно, охладете напълно и опитайте отново. Търсите постоянна точка на удар от студена цев всеки път. Ако топлите удари на цевта се изместят с около инч от студените, това не е голяма работа, докато не сте на 300 ярда и повече. Често вторият и третият изстрел на дивеч се изпълняват, така че така или иначе няма да получите прецизност на комара. В идеалния случай бихте променили постелката и се опитали да облекчите разликите между студено и горещо, но не бих се разделил с пушка, която изстрелва светлини от студена цев. Обикновено са нужни още два или три изстрела, за да се загрее по-спортна цев. До този момент или ще извадите ножа си за дране, или ще обещаете да станете по-добър стрелец.
7. Тънки варели и прегряване на Magnum
Тънките цеви и патроните с голям обем могат да бъдат разочароваща комбинация. Колкото по-тънка е цевта, толкова по-бързо се нагрява. Колкото по-голям е обемът на праха, толкова по-горещ е той. Заедно двете наистина могат да ви объркат. Комбинацията може да бъде точна и смъртоносна за първи изстрел, студена консистенция на цевта, но след запалване на два или три патрона цевта се нагрява толкова много, че „лута“, което означава, че нейната молекулярна структура набъбва и променя напрежението достатъчно, за да промени изстрелите. Можете да изгорите годишния си бюджет за амуниции, преследвайки дупки с тази настройка, така че не бързайте и оставете магнум цевите да се охладят напълно между изстрелите, когато нулирате и тествате за размера на групата.
Заобиколно решение за залепнала връзка на изправяща тръба/кула е да се удари купола след настройката, за да се разхлаби. Алтернативно или в допълнение можете да наберете далеч след корекцията и след това да се върнете към точната корекция. Рон Спомер
8. Мръсен варел срещу чист
Синдромът на мръсния варел е класика. Много, ако не и повечето, пушки стрелят до малко по-различни точки на удар, когато са чисти, отколкото когато са фалирани с един до три изстрела. Това няма нищо общо с топлината, а само замърсяване с въглерод и мед. Почти всеки изстрелва няколко изстрела след всяко почистване на цевта, за да поддържа последователност. Това има много повече смисъл, отколкото да се опитвате да работите с изтъркана цев на всеки лов. След като нула в лагера или пропуснете изстрел или два, отсега нататък работите с мръсна цев така или иначе. Направете последното зануляване на пушката си и групово тестване със замърсена цев, като я почистите, когато точността започне да страда. При много пушки това не се случва за десетки, понякога дори стотици патрони.
Прочетете повече за мерниците тук
9. Твърда повърхност или мека?
Накрая трябва да решите дали да нулирате твърда почивка, подплатена почивка или без почивка. Парите на интелигентния ловец са за някакъв вид подкрепа, за да стабилизирате изстрела си, но не всички останки са еднакви. Къса стоманена двунога, закрепена към въртящата се шпилка на предния край, прави стабилна опора на скала, но директен, твърд контакт, който може да хвърля изстрели по-високо или по-ниско, отколкото стрелба от подплатена опора. Предният или обратният натиск, който оказвате върху пушката/двуногата, също променя точката на удара.
Тъй като много пушки се отдръпват по различен начин и стрелят в различни точки в зависимост от твърдостта на опорната повърхност, умно е да направите окончателната си настройка на нулата от тази повърхност или такава с подобна твърдост. Поддържането на ръката между приклада и опората е чудесен начин да бъдете последователни. Рон Спомер
Малко по-мека опора, като гумено покритие върху статив или двуножник с височина на седене, може да не промени толкова много ударите. А стрелбата с водеща ръка, опряна върху всяка твърда повърхност, въвежда друга потенциална реакция. И така, какво ще бъде? Вашият избор трябва да зависи от това къде/как получавате повечето от вашите ловни изстрели. Ловът в хълмисти гори подсказва, че легналата фиксирана двунога ще се използва рядко. Алпийски планински лов предполага, че склонът може да работи през голяма част от времето - и със сигурност би бил полезен за тези далечни изстрели. Следотърсачите и неподвижните ловци в големите гори, блатата и блатата най-често ще стрелят от ръка без почивка или в най-добрия случай, облегнати на дърво. Само вие можете да определите кое е най-добро за вас, но каквото и да е то, нула от това останало. Намирам гумено покритие на върха на ръчен двуножник или статив за най-универсалната опция. Може да се регулира, за да поеме голямо разнообразие от позиции на снимане и ъгли нагоре/надолу. Ако трябва да преминете към опора за височина в изправено положение, скокът на отката трябва да бъде подобен. И дори ръчният отговор на отката не е много по-различен.